Особенности пересадки калины весной на новое место

Содержание
  1. Правила посадки и ухода за калиной
  2. Полив
  3. Подкормки
  4. Размножение черенками
  5. Как размножить отводками?
  6. Пересадка ежевики на новое место весной, осенью и летом
  7. Зачем нужно пересаживать ежевику
  8. Когда можно пересаживать ежевику на другое место
  9. Можно ли пересаживать ежевику весной
  10. Можно ли пересадить ежевику летом
  11. Пересадка ежевики осенью
  12. Как пересадить ежевику
  13. Выбор посадочного участка
  14. Подготовка земли
  15. Подготовка саженца
  16. Как правильно пересадить
  17. Уход после пересадки
  18. Заключение
  19. Как правильно пересадить плодовый кустарник на новое место?
  20. Общие рекомендации для пересадки плодовых кустарников
  21. Важные советы
  22. Как пересадить кусты смородины, крыжовника, жимолости, ирги, калины, голубики и других подобных культур
  23. Как пересадить куст винограда, актинидии, лимонника и других лиан
  24. Как пересадить куст малины, ежевики, ежемалины и подобных им культур
  25. Как пересадить калину осенью – Справочник дачника
  26. Посадка калины
  27. Уход за калиной
  28. Размножение калины
  29. Калина в саду – посадка, уход, размножение
  30. Где лучше посадить калину?
  31. Как ухаживать за калиной
  32. Болезни и вредители

Правила посадки и ухода за калиной

Особенности пересадки калины весной на новое место

Красавицу калину все чаще можно встретить в садах, на дачах и на городских улицах. Растение неприхотливое, не требует особого ухода. Кроме декоративных качеств, калина обладает множеством целебных свойств.

Особых сложностей и трудностей посадка и уход за растением не требует. Отлично растет калина на нейтральных и слабой кислотности почвах(рН 5,5-6,5). Не подходит песок, торф и подзолистый грунт. Глубина грунтовых не меньше одного метра.

Калина предпочитает, чтобы участок ее местонахождения хорошо освещался, но отлично растет и в теннистых местах. По мнению некоторых специалистов, калина в тени менее притягивает вредителей.

Посадка калины производится как в весеннее время, когда не появились листья, так и осенью, когда листья уже опали. Перед высадкой земля перекапывается и освобождается от сорняков. Плодородная почва не нуждается во внесении органических удобрений. Бедную почву удобрять необходимо, только непосредственно перед посадкой.

Саженцы приобретать лучше с закрытыми корнями. Они не сохнут и хорошо приживаются. Высота черенков должна быть более 20 см.

Перед посадкой выкапывается углубление диаметром 60 см и глубиной полметра. Расстояние между ямами должно быть не меньше полутора метров. Почва из ямки перемешивается с органическими и минеральными удобрениями. На одно углубление требуется:

  • перегной или торф(10 л);
  • сернокислый калий(1/2 стакана);
  • суперфосфат(1 стакан);
  • доломитовая мука(1 стакан);
  • мочевина(2 ст. л.)

Все тщательно перемешивается и засыпается на 2/3 в углубление. Затем почвенная смесь заливается 3-4-мя  ведрами воды. В течение 6-7 дней ямка стоит увлажненная.

Во время посадки оставшаяся смесь насыпается в ямку, чтобы появился бугорок, высота которого должна быть 10-12 см. На бугорок в вертикальном положении ставится саженец, присыпается почвой и утрамбовывается.

Затем в приствольном круге делается лунка и производится полив.

Необходимо рыхлить и мульчировать почву вокруг куста. Это защищает корневую систему от перегрева и понижает появление сорняков.

Мульчирование проводится поздней весной, когда почва теплая и увлажненная. Мульчу в виде измельченной коры дерева, щепы или торфа рассыпается вокруг куста.

Посадка молодого саженца калины

Известно, что сажать калину можно как в весеннее время(конец апреля — начало мая), так и в осеннее(сентябрь). По мнению опытных садоводов посадка растения осенью имеет некоторые преимущества:

  • посадку лучше производить в начале сентября, чтобы саженцы успели укорениться;
  • осенью почва вокруг растения осядет, станет плотной;
  • в осенний период нет сильной жары, следовательно, нет необходимости в частом поливе;
  • посаженный осенью саженец, весной вегетирует, так как корни развиваются, а почка в это время спит, благодаря этому молодые побеги развиваются активнее;
  • весной в саду и огороде много дел, поэтому осенью, когда больше свободного времени, можно заняться посадкой калины.

Очень важно осенью не пропустить время посадки. Сажать желательно при температуре не ниже +4 градусов, иначе при заморозках слабое растение вымерзнет. Необходимо использовать укрывной материал в виде опилок, рубероида, торфа.

Ухаживать за калиной нужно также, как за другими культурными растениями: уничтожение сорняков, регулярный полив, рыхление почвы в приствольном круге, мульчирование, отрезка и формирование кроны, борьба с болезнями и вредителями.

Весеннее цветение калины

Полив

Полив производят в вечернее время, проливая почву на 40 см. Взрослые кусты поливать нужно в время вегетационного периода и при созревании ягод.

Подкормки

Обычно подкормки производятся в сухом виде, в жаркую сухую погоду их лучше растворять в воде. Подкармливать растение нужно несколько раз:

  1. Ранней весной, когда распускаются молодые листья. Вносится мочевина(2 ст. л.);
  2. Удобрение вносится непосредственно перед цветением. Следует рассыпать древесную золу(1/2 литра) или сернокислый калий(2 ст. л.);
  3. Проводится подкормка после цветения. Вносится нитрофоска или нитроаммофоска(2 ст. л.).
  4. Жидкая подкормка вносится в октябре, когда урожай уже собран. В десять литров воды добавляется сернокислый калий(2 ст. л.)и суперфосфат(3 ст. л.). На каждый куст калины требуется два ведра удобрения

Размножить калину можно делением куста, семенами, черенками и отводками. После размножения можно пересаживать побеги в открытый грунт.

Обычно этот способ используется, если вид калины ценный и его нужно сохранить или пересадить растение на другое место. Растение делится на несколько частей. На каждой части остается не меньше 3 почек. Разделение и пересадка производятся весной или осенью.

Плодоношение калины на дачном участке

Размножение черенками

В июне или начале июля, когда ветки гибкие, начинается заготовка черенков. При нарезании необходимо следить за количеством узлов, их должно быть не меньше трех. Длина посадочного материала, примерно 10 см. По нижней части черенка проходит косой срез, листья срезаются.

Материал желательно подержать препаратами для ускорения роста (Корневина). Затем поместить черенки в парник, заглубив на 2 см в землю. Почвенная смесь готовят из одинаковых частей песка и торфа. При укоренении парник укрывается полиэтиленовой пленкой или стеклом.

В течение трех недель температура в помещении должна быть высокой: +27-+30 градусов, влажность — 70 процентов.

Черенки требуют постоянного полива. Перед зимой укоренившиеся ростки утепляют. В качестве укрывного материала используется опилки, рубероид, торф. Весной посадочный материал высаживается на постоянное место жительства.

Как размножить отводками?

Возле куста калины весной прорываются канавки. От куста наклоняются молодые побеги и присыпаются почвой и закрепляются проволокой. Верхушка должна оставаться на поверхности. Немного выше насыпанной почвы, на побеге делается надрез. К осени отводки дадут корни, на почках появятся молодые побеги. Отростки отделяются от взрослого растения и пересаживаются на новое место.

Размножение семенами не приветствуется садоводами, так как проходит большой период времени до появления всходов. Технология несколько сложнее. Как ви.дите, размножаться калина может самыми разными способами

Обрезать растение можно как осенью, так и ранней весной. Калине обязательно нужна санитарная и омолаживающая обрезки. Кроме того, обрезка формирует объем растения. Обрезка ранней весной каждый год ограничивает размер куста и повышает освещенность в кроне. Удаляются также слабые больные ветки.

Далее вырезаются старые 7-9-летние ветки, которые уже отплодоносили. Оставляют только сильные, однолетние. Кусты со слабым цветением срезаются полностью. Остаются пеньки, выступающие над землей на 15-20 см. Спящие почки дают молодые побеги и калина очень скоро восстанавливается.

Если растение выращивается для получения плодов, нельзя укорачивать соцветия на краях побегов во избежание потери урожая.

Когда куст долго не обрезается, он загущается, теряет красоту. Омолаживающая обрезка производится после пробуждения почек. Секатором обрезаются или выпиливаются старые ветки, остаются небольшие пеньки длиной пять сантиметров. От пеньков появляются молодые побеги. За лето на побегах удаляются слабенькие ветки.

Разросшийся куст калины, требующий обрезки

В отличие от других плодовых кустарников, калине не требуется частое обрезка побегов. Обычно удаление побегов производится один раз в год.

Для выращивания калины кустом, ранней весной второго года на 2-3 узла необходимо удалить все ветки. Когда длина побегов достигнет 30 см, прищипнуть точки роста.

При формировании растения кустом, весной все ветки удаляются на 2-3 узла. Точки роста прищипываются при достижении длины 30 см. Пробудившиеся почки дадут молодые побеги. Они будут главной составляющей растения. В последующие годы систематическая обрезка калины сформирует нужный размер куста.

При желании видеть калину деревом, в начале формирования нужно оставить вертикальный центральный ствол. Остальные боковые ветки следует удалить. Поросль вокруг куста тоже обрезается.

Через 2-3 года сформируется ствол с высотой около двух метров. Крона формируется методом прищипывания точки роста. Обрезается кончик проводника и на месте среза появляется несколько почек.

Благодаря этой процедуре, деревце становится ветвистым.

Вырастить калину на собственном участке несложно. Нужно грамотно уметь за ней ухаживать. Тогда растение порадует великолепными цветами и красивыми полезными ягодами.

Источник: http://profermu.com/sad/derevia/kalina/pravila-posadki-i-uhoda.html

Пересадка ежевики на новое место весной, осенью и летом

Особенности пересадки калины весной на новое место

Пересадка ежевики на новое место весной должна быть выполнена еще до распускания почек. В мае начинается интенсивное сокодвижение, и любые перемещения повредят кусту. Осенняя пересадка желательна в период с 20 сентября по 10 октября, то есть до наступления заморозков, чтобы растение успело укрепиться. Расскажем подробнее о пересадке и ее нюансах.

Зачем нужно пересаживать ежевику

Ежевику нужно пересаживать на новое место для обновления и омоложения куста, ведь спустя 5-10 лет на одном месте он стареет, урожайность снижается.

При периодической пересадке культура будет лучше плодоносить и развиваться. Кроме того, почва тоже беднеет — время от времени нужно менять место, чтобы земля отдохнула.

Садоводы рекомендуют разделять и пересаживать слишком разросшиеся кусты.

Когда можно пересаживать ежевику на другое место

Пересадку можно начинать ранней весной до сокодвижения или осенью, когда уже собраны плоды. Большинство садоводов рекомендуют делать это все-таки осенью. Дело в том, что ранней весной грунт чаще всего мерзлый, и пересаживать просто технически сложно. А вот осенняя пересадка идеальна для средней и южной полосы России, где ранних заморозков нет, а морозы зимой умеренные.

Можно ли пересаживать ежевику весной

Весной пересаживают в основном бесшипные сорта ежевики — у них для этого есть «показания». Или же в регионах, где теплая ранняя весна, а грунт готов к пересадке.

Можно ли пересадить ежевику летом

Насчет летней пересадки между специалистами ведутся споры. Считается, что любое растение можно пересаживать круглый год. Но если сорт любимый и редкий, то лучше не рисковать. При желании попробовать необходимо следовать рекомендациям:

  1. Пересадку надо проводить рано утром или после заката, когда уже не будет солнца. Или в пасмурную погоду.
  2. Нельзя чтобы саженцы находились на солнце — они быстро вянут. Необходимо выкопать и сразу сажать.
  3. После пересадки нужно создать ежевике искусственную тень (натянуть тент, например).
  4. Первую неделю потребуется обильный полив.

Пересадка ежевики осенью

По осени на новое место стоит пересаживать ежевику в тех регионах, где теплая, долгая осень и слабые заморозки.

Осенью можно пересадить не только взрослые кусты, но и молодые побеги — отпрыски от материнского куста.

Задача упрощается тем, что за лето таких побегов вырастет много, они окрепнут и к осени как раз будут готовы к отсаживанию. Еще поэтому осень считается идеальным моментом для пересадки.

Черенки заготавливают из одревесневших побегов, остригая их при осенней обрезке.

Важно! Можно отсадить молодые побеги еще летом, в июле. Но в это время они маленькие, примерно 10 см в высоту, и приживаются не так хорошо.

Осенние побеги намного крепче и проще адаптируются.

Как пересадить ежевику

Способ пересадки на новое место зависит от сорта:

  • стелющуюся ежевику рассаживают несколькими способами: делят материнский куст, выращивают саженцы из отводов (у такого сорта практически не бывает корневых отростков-отпрысков);
  • прямостоячие сорта ежевики рассаживают делением материнского куста, черенками или «подращивая» отростки от корней.

Куст ежевики важно правильно сформировать, разделить побеги, именно от этого зависит качество ее плодоношения и рост.

Выбор посадочного участка

Место для пересадки ежевики должно соответствовать 2 критериям:

  • земля должна прогреваться, но быть защищенной от ветра;
  • земля должна хорошо дренироваться, не допуская застоя воды.

Если весной под ежевикой будет застаиваться вода, то корни загниют. Поэтому почву нужно также разрыхлять.

Важно! Нельзя сажать ежевику в месте, где высоко проходят грунтовые воды.

Идеальным будет участок вдоль забора или живой изгороди на возвышенности со стороны юго-запада или юга. Возвышение убережет от застоя воды, а забор закроет от ветра.

Подготовка земли

Лучше всего ежевика растет на кисловатых почвах — суглинках или супесчаных с добавлением гумуса и торфа. Такая земля будет достаточно рыхлой и плодородной. Хорошо, если на новом месте до ежевики росли бобовые или зерновые культуры.

Землю перед пересадкой нужно перекопать, желательно пролить обеззараживающим раствором от спор грибков. Это может быть соляной раствор, раствор марганца или медного купороса. Такая проливка хлопотна, но защитит ежевику от грибковых болезней и паразитов.

Подготовка саженца

Половина всей работы состоит в том, чтобы правильно подготовить саженцы. Всего существует 4 техники, с помощью которых можно получить новые черенки на посадку:

  1. Верхушечными отводами. Кончик годичного побега нужно вдавить в землю, присыпать грунтом, а потом периодически поливать. Через 2 месяца из воткнутого в землю побега пойдут новые отростки. Это значит, что корни сформировались, верхушечный отвод стал новым кустиком, который можно отсечь и пересадить.Важно! Если начать выращивать отвод в августе-сентябре, то пересаживать на новое место его можно уже только весной. А на зиму просто прикрыть от морозов.
  2. Горизонтальными отводами. Почти такая же технология, только побег от куста берется не сверху, а снизу. Под ежевикой надо разрыхлить землю, пригнуть к ней годичный побег и засыпать землей, постоянно поливать. Через 2 месяца появятся новые веточки. Теперь новый кустик также можно отсечь и пересадить на новое место.
  3. Отростками от корней — подходит для пересадки ежевики весной. У куста ежевики весной можно заметить новые побеги от корней, они видны на поверхности грунта, выглядят как тонкие отростки. В мае-июне их надо выкопать с комом земли и пересадить на новое место.
    Важно! Для посадки нужны побеги минимум 10 см в высоту. Все остальные отростки от корней надо удалить при рыхлении, чтобы куст не разрастался и не бросал все силы на ветви.
  4. Деление материнского куста. Идеальный вариант, если требуется пересадить весь куст на другой участок (например, при перепланировке). Для этого куст просто выкапывают, старые побеги удаляют, а молодые с крепкими корнями пересаживают.

Как правильно пересадить

Правила пересадки:

  1. На новое место куст должен перейти с комом «родной» земли, который защитит нежные ломкие корни. Тогда ежевика легче приживется и будет защищена от вымерзания.
  2. Весной пересаживают до мая, осенью – до заморозков.
  3. Расстояние между кустами прямостоячей ежевики — 1,5-2 м, для стелющейся — 2-3 м. Между рядами — 2-2,5 м.
  4. Ямка/борозда для пересадки — до 50 см в глубину, в ширину — по размеру корневища с куском земли.
  5. Корни ежевики нельзя класть вплотную с удобрением: удобрение надо смешать с грунтом.

Этапы пересадки:

  1. Выкапывают борозду/яму глубиной 50 см.
  2. Добавляют в нее перегной/компост — 1 ведро, минеральное удобрение — 100 г на куст и перемешивают с почвой.
  3. Выкапывают куст, для этого нужно разрыхлить грунт вокруг и подкапывать корни понемногу с четырех сторон. Вынимают аккуратно, не отряхивая корни от земли. Если основной корень будет очень длинным, и не получится выкопать какую-то часть, то можно просто обрубить его.
  4. Кусты с землей выкладывают горизонтально на новое место — в траншею или в яму.
  5. Сверху засыпают грунтом толщиной до 8 см и мульчируют опилками, сеном.

Важно! Требуется соблюдать расстояние в 2 см между основной почкой и землей.

Опыт пересадки бесшипной ежевики:

Уход после пересадки

Особенности ухода за саженцами после пересадки ежевики на новое место:

  1. Полив 2 раза в неделю, если нет дождей. После укоренения — реже.
  2. Кусты подвязывают, а междурядья засыпают опилками или другой мульчей.
  3. В жаркую погоду опрыскивать водой — так побеги окрепнут к зиме, «акклиматизируются», закалятся.
  4. Если на участке присутствует галловый клещ, то куст надо по осени опрыскать чесночным настоем, а больные ветки просто срезать.
  5. Весной подкормить калийными удобрениями (перед бутонизацией).

Ежевика не боится засухи — у нее мощные корни. Зато холод ей не по нраву, на зиму нужно укрывать даже морозостойкие сорта. Простая ежевика погибнет уже при — 10 °С, а морозостойкая — при — 20 °С и ниже.

Поэтому побеги до заморозков надо снять с подпорок, расправить по земле и накрыть. Если сорт прямостоячий, то нужно насыпать вокруг основания стебля холмик, а уже сверху накрыть. Это позволит не сломать стебель и защитить его от холода. Накрывают ежевику обычно сначала толстым слоем мульчи, а сверху — рубероидом или непрозрачным полиэтиленом.

Заключение

Пересадка ежевики на новое место весной делается либо выращиванием отростков от корней, либо путем разделения взрослого куста.

А осенью возможна пересадка побегами — верхушечными и горизонтальными, а также отделением от материнского куста. Лучшее время – осень, особенно если она длинная, теплая.

Весной можно делать пересадку на новое место в регионах, где тепло наступает рано, и грунт прогревается еще до мая.

Пересадка идет по схеме примерно 1,5 на 2,5 м, расстояние зависит от сорта ягоды. Стелющиеся виды требуют большего расстояния между кустами. Место должно быть солнечное, без заболоченности и закрытое от ветров. После пересадки нужно поливать кусты 2 раза в неделю, мульчировать, а на зиму укрыть опилками и рубероидом.

Источник: https://agrognom.ru/berries/blackberry/peresadka-ezheviki-na-novoe-mesto-osenyu-i-vesnoj.html

Как правильно пересадить плодовый кустарник на новое место?

Особенности пересадки калины весной на новое место

Эта процедура порой проводится садоводами на своих участках. Причин пересаживать уже сформировавшиеся растения на новое место бывает множество: это, например, почвенные условия (часто вместе с особенностями климата).

Бывает, что место, на котором кустарник рос несколько лет, стало затапливаться талыми или дождевыми водами, либо кустарник стал вдруг ежегодно подмерзать.

Или условия чисто бытовые, когда, например, сосед выстроил забор, и теперь ваш куст находится в тени, или деревце черемухи так разрослось, что кустарнику смородины, произраставшему вблизи, уже совсем не хватает места.

Пересадка куста смородины. © Marie

Так или иначе, мы сталкиваемся с задачей пересадки кустарника на новое место. И при этом нужно сделать это так, чтобы после пересадки куст не приживался слишком долго и побыстрее вновь заплодоносил.

С виду кажется все банально и просто: куст нужно выкопать и заново посадить, однако, на самом деле, далеко все не так. Нередко кустарники после такой пересадки просто гибнут или болеют и приживаются очень долго.

Для того чтобы все прошло гладко, приведем в данной статье общие рекомендации для пересадки, дадим несколько важных советов, а затем разберем схему пересадки для каждой группы кустарников.

Общие рекомендации для пересадки плодовых кустарников

Выбор места. Его нужно подобрать еще до того, как начнете пересадку.

На этот раз постарайтесь выбрать максимально подходящее место, не заливаемое талой или дождевой водой, не находящееся в плотной тени, с питательной и рыхлой почвой.

Место обязательно выбирайте исходя из особенностей культуры. Скажем, голубика любит кислую и влажную почву, а смородина — нейтральную и умеренно влажную, и так далее.

Подготовьте посадочную яму. Конечно, сложно рассчитать, какова она должна быть, когда корни кустарника еще в почве, но можно выкопать ямку побольше, скажем шириной и глубиной в один метр.

Такая ямка будет впору корневой системе большинства кустарников.

А если корням окажется все же тесно, то ямку можно будет быстренько расширить, это все равно окажется быстрее, чем копать ямку, когда корни кустарника уже вынуты из почвы.

При выкапывании кустарника не начинайте откапывать корни прямо от ствола (стволов), а сперва окопайте периметр (аккуратно, стараясь не повредить корни). Определитесь с площадью их залегания и, подкапывая боковые корни, потихоньку приближайтесь к центру куста. После этого можно просто поддеть куст лопатой и вынуть его из почвы.

Окапываем куст. © Dorling Kindersley

Выкапывая и пересаживая любой кустарник, старайтесь сохранить максимум корней в целости и оставить как можно больше грунта на них. Отряхивать почву, а уж тем более омывать корни водой, нет никакой необходимости. Это может быть даже опасно, в особенности, если на улице жарко.

После выкопки и высадки любого кустарника на новое место ему в течение сезона нужно обеспечить постоянный полив, чтобы почва не пересыхала. При этом не стоит превращать грунт в болото, достаточно лишь поддерживать почву во влажном состоянии.

Поливы можно совмещать с подкормками, внося весной по столовой ложке нитроаммофоски, в середине лета — по чайной ложке сульфата калия и суперфосфата, а в осеннее время полезно мульчировать поверхность почвы в прикустовой зоне древесной золой (200-250 г на растение).

Золу вносить можно под любые кустарники, кроме голубики, потому что зола может раскислить почву.

Важные советы

Время пересадки. Для этих целей лучше выбирать позднюю осень либо раннюю весну, однако если вы пересаживаете очень крупные кустарники, то это делать можно и зимой.

Летом пересаживать растения даже с комом земли весьма рискованно, особенно если у вас нет возможности обеспечить кустарник после посадки достаточным количеством влаги и питания.

Кстати, о питании: те удобрения, которые мы привели в примере (за исключением золы), лучше вносить в растворенном в воде виде.

Старайтесь пересаживать кустарники как можно быстрее. Запомните: чем быстрее куст вновь окажется в почве, тем больше шансов на его быструю приживаемость на новом месте. Обычно основное время уходит именно на выкапывание кустарника, посадка же осуществляется, как правило, за считанные минуты. Это нужно обязательно учитывать и верно распределять время.

Вынимаем куст с комом земли. © Dorling KindersleyПереносим куст с комом земли на новое место. © Dorling KindersleyВысаживаем пересаживаемый куст в посадочную яму. © Dorling Kindersley

Как пересадить кусты смородины, крыжовника, жимолости, ирги, калины, голубики и других подобных культур

Итак, вам нужно пересадить кустарник одной из указанных пород. Начинать следует с выбора оптимального срока для пересадки. Сроки мы уже указали, однако они могут зависеть от вашего климатического региона. Например, в северных регионах оптимальное время для пересадки кустарников — это весна.

Затягивать с пересадкой ни в коем случае нельзя: как только стает снег, отправляйтесь на участок и осуществляйте пересадку, чтобы куст раскрыл почки, проснувшись, на новом месте. Так шансы на успех вашего дела возрастают многократно. Желательно закончить пересадку до конца марта, ибо в этот период уже начинается активное сокодвижение в растениях.

Если чувствуете, что не успеваете, то не рискуйте, лучше отложите пересадку до поздней осени, то есть до середины ноября.

Как мы уже указывали, пересаживать кустарники можно и летом. Это рискованно, но если вы сможете сохранить максимум корней в целости, не разрушите ком земли и сможете обеспечить в дальнейшем кустарник влагой и питанием, то рискнуть можно.

Легче всего будет выкопать жимолость, голубику и смородину, посложнее — крыжовник (из-за его колючек), а вот тяжелее всего выкапывать иргу и калину.

Если кустику калины уже более пяти лет, а кустику ирги более семи, то вам будет очень тяжело, так как корневая система этих растений довольно прочная и проникает на большую глубину.

Ямки тут копать в ширину можно и метровые, а вот в глубину их лучше делать метра на полтора.

Все эти растения любят открытые и хорошо освещённые участки и умеренную по влажности почву. Голубика предпочитает почву более влажную и кислую, это нужно иметь ввиду, калина терпимо относится к кислоте в почве, но любит участки, где влаги побольше.

Почву под высадку растений подготовьте заранее, перекопайте на полный штык лопаты, удалите сорняки.

Желательно грунт удобрить, внести по 4-5 кг хорошо перепревшего навоза и по 250-300 г древесной золы (только не под голубику), можно добавить и по столовой ложке нитроаммофоски на квадратный метр.

Под голубику почву нужно перемешать с кислым торфом в равных долях, а еще лучше выкопать ямку, выстелить ее изнутри полиэтиленовой пленкой, заполнить кислым торфом и уже в него посадить куст голубики.

При пересадке нескольких кустов этих растений старайтесь размещать их так, чтобы расстояние между ними оказалось равным двум метрам, а если кусты сильно раскидистые, то трем (в случае с иргой и 3,5 метра — это норма).

Перед выкопкой подготовьте посадочную ямку: в ее основание насыпьте керамзит или битый кирпич слоем в пару сантиметров, сверху положите пару лопат питательной смеси, приготовить которую можно путем смешивания 5-6 кг плодородной почвы, 2-3 кг перегноя, 15-20 г сульфата калия и 90-100 г суперфосфата. Далее ямку хорошо полейте, и она будет готова к посадке в нее кустарника. Кстати, при подготовке ямки под посадку смородины красной в смесь можно добавить пару килограммов речного песка.

Куст голубики после пересадки. © joshuaraineyphotography

Ямка готова, можно теперь приступить к переносу куста на новое место. Кстати, о переносе: если искомое и конечное места далеко друг от друга, то желательно запастись брезентом, чтобы куст удобно можно было бы перенести, а не тащить его за побеги, рискуя их сломать (особенно у красной смородины).

Перед выкопкой проведите ревизию наземной части: удалите, вырезкой на кольцо, все старые побеги, которые уже не дают плодов, если таковые есть, высохшие, а молодые приросты укоротите наполовину.

Далее, как мы уже советовали, окопайте куст вокруг. У смородины и крыжовника можно отступить от основания сантиметров 30, у жимолости и голубики хватит 20 см, у ирги и калины можно отступить чуть больше – 35-40 см.

Отступив положенное расстояние, нужно аккуратно и постепенно заглублять штык лопаты штыка на полтора – два, после подкопать растение со всех сторон и потихоньку, двигаясь к центру, пытаться его извлечь из почвы.

Если на пути попадутся несколько мощных и длинных боковых корней, то их вполне можно и перерубить.

Запомните, что все описанные культуры имеют весьма хрупкие побеги, которые легко отрываются от корней, поэтому при выкопке растения из почвы не тяните за побеги, старайтесь лопатой поддевать корни и тянуть уже за них.

Как только куст будет извлечен из почвы, нужно действовать без промедления, иначе корни могут пересохнуть.

Следует увлажнить почву в посадочной ямке, вылив три или четыре ведра воды и на эту питательную жижу установить корни. При посадке настоятельно рекомендуем размещать кусты относительно сторон света, как они росли до этого.

Понять это просто: побеги с южной стороны обычно темнее, словно с загаром, а с северной — светлее (бледнее).

Помещать куст в ямку нужно так, чтобы он оказался в центре, чтобы корни равномерно распределялись по ямке, не задирались вверх, не заламывались, и чтобы корневая шейка была погружена в почву на пару сантиметров. После посадки останется уплотнить почву, полить ее парой ведер воды и замульчировать перегноем слоем в пару сантиметров.

Пересаженный куст ирги

Как пересадить куст винограда, актинидии, лимонника и других лиан

Виноград и лианы лучше пересаживать в осеннее время. Сигналом к началу пересадки служит обычно полное опадение листвы. Это значит, что растение перешло в стадию покоя.

Главное тут, успеть пересадить растение на новое место хотя бы за неделю до начала серьезных заморозков, и конечно, не допустить повреждения корневой системы.

В том случае, если зима оказалась ранней и пересадить виноград и лианы вы не успели, то вполне можно подождать и до весны. Тут главное — успеть закончить пересадку дней за десять до начала распускания почек.

Пересадка и винограда, и лиан, как и кустов смородины, начинается обычно с подготовки ямки для посадки, по типу ямки для смородины и сходных с ней культур. Когда посадочная ямка готова, можно приступать к подготовке растений к выкопке.

Для этого лианы и виноград, дня за три до пересадки, прекращают поливать, затем у винограда нужно будет оставить пару рукавов с молодыми лозами, возрастом год или два. При этом самые верхние побеги нужно обрезать на два или три глазка, а все срезы замазать садовым варом.

Только после этого куст винограда можно обкопать, отступив от центра 45-55 см, и вынуть из почвы по типу выкопки куста смородины.

Что касается лиан, то у них можно оставить два – три наиболее молодых побега, расположенных максимально удачно, остальные вполне допустимо удалить. Копая, отойти от центра, в случае с лианами, можно на 35-40 см, остальные все действия точно такие же.

В дальнейшем уже после посадки винограда и лиан, после уплотнения почвы, ее полива и мульчирования необходимо при первом цветении удалить все цветки, чтобы дать полноценно развиться растениям на новом месте. На следующий сезон необходимо удалить часть соцветий: у винограда примерно половину, а у лиан — на треть. Не забывайте в этот период обеспечивать растения достатком влаги и питания.

Молодой куст винограда. © Dave

Как пересадить куст малины, ежевики, ежемалины и подобных им культур

Кусты малины, ежевики и ежемалины лучше всего переносят пересадку, если ее осуществлять в осеннее время. Особенно осенняя пересадка благоприятна для южных регионов и средней полосы России, в более холодных регионах пересаживать данные растения лучше весной.

Как малина, так и ежевика, и ежемалина — это светолюбивые растения, поэтому новое место для них обязательно должно быть открытым и хорошо освещенным.

Отличными предшественниками для малины, ежевики и ежемалины считаются томаты, огурцы и капуста.

Не желательно высаживать культуры на то место, где произрастали культуры из того же семейства: у них могут быть общие болезни, которые накопились за годы их выращивания.

Почву под малину и ежевику нужно хорошо подготовить, перекопать на полный штык лопаты, внести по ведру перегноя или хорошо перепревшего навоза, а также по столовой ложке нитроаммофоски и по 300 г древесной золы на квадратный метр. Ежемалина требует еще и досконального избавления от сорной растительности, в особенности — от пырея на участке.

Диаметр посадочной ямки под малину должен быть шириной 55-60 см и глубиной 45-50 см, под ежевику — шириной 40-50 см и глубиной 30-40 см, под ежемалину — шириной 35-40 см и глубиной 45-50 см. Расстояние между ямками, при пересадке нескольких растений малины, должно быть равно 45-55 см, ежевики – 50-60 см, ежемалины – 55-65 см.

Если у вас есть выбор, то для пересадки используйте наиболее мощные, хорошо развитые растения с диаметрам стебля не менее сантиметра. Побеги желательно обрезать примерно на метр от поверхности почвы, а у ежемалины можно на 50 см.

При выкопке растений нужно отступить от основания малины 35-40 см, ежевики 30-35 см, ежемалины 40-45 см. Далее выкопка по прежней схеме, но с одним нюансом: если корни будут оголены при выкопке, то перед посадкой их обязательно нужно обмакнуть в глиняную болтушку.

При посадке старайтесь не заглублять растения, особенно это касается ежевики, если сильно заглубить корневую шейку, то образуется большое количество корневой поросли, так что саженец лучше размещать таким образом, чтобы корневая шейка находилась именно на уровне почвы.

После посадки нужно полить почву, вылив 2-3 ведра воды, затем замульчировать ее перегноем, слоем в пару сантиметров.

Вот такие нехитрые приемы пересадки кустарников на новое место, используя которые вы получите хороший результат в виде ожившего на новом участке растения, набирающего силу и со временем активно плодоносящего.

В заключении буквально пару слов хочется сказать о землянике. Крайне часто слышу вопрос — можно ли пересаживать землянику садовую во время цветения. Отвечаем, делать это можно, но предварительно желательно оборвать все цветки, чтобы после пересадки растение отдало силы на восстановление утраченных частей корневой системы и не тратило силы на формирование урожая.

Источник: https://www.botanichka.ru/article/kak-pravilno-peresadit-plodovyiy-kustarnik-na-novoe-mesto/

Как пересадить калину осенью – Справочник дачника

Особенности пересадки калины весной на новое место

Калина

Калину выращивают на даче не только с целью украшения ландшафта, но и как растение, плоды которого богаты рядом витаминов и полезных веществ. Ухаживать за деревцем несложно, поэтому много времени не займет.

В питомнике лучше выбирать саженцы с закрытой корневой системой, так как приживаемость в таком случае гораздо выше, нежели с открытой корневой системой.

Деревья калины сажают весной или осенью на открытом солнечном или полутенистом месте, в слабокислую плодородную почву с уровнем pH 5,5-6,5.

Плохо растет на бедной, песчаной, торфяной или подзолистой.

Любит калина влагу, поэтому имеет смысл высаживать вблизи водоемов или на участке с близким залеганием грунтовых вод.

Посадка калины

За месяц до посадки обогатите почву, добавив торфонавозный компост и минеральное удобрение с содержанием фосфора или калия. При необходимости добавьте 200 г извести для получения необходимого pH почвы.

  1. Сделайте посадочную яму шириной 40-50 см, глубиной 30 см. Если удобрения не удалось заблаговременно внести в почву, то непосредственно при посадке смешайте верхний плодородный слой почвы с древесной золой (400 г) и 5-7 кг перегноя.
  2. Саженец поставьте вертикально, засыпьте почвой так, чтобы корневая шейка была заглублена на 3-5 см.
  3. Хорошо полейте (20-30 л воды под каждое растение), уплотните почву и замульчируйте торфом слоем 10 см.
  4. Через 3 года мульчу обновляют, перекопав с почвой старый слой.

Саженцы с открытой корневой системой высаживают только весной.

Для лучшего развития посадите несколько деревьев калины на расстоянии 3-4 м друг от друга, но это необязательное условие, так как калина – дерево самоплодное.

Уход за калиной

Поливать в жаркую погоду 2 раза в неделю по 1,5-2 ведра воды на куст так, чтобы почва была увлажнена до 40 см в глубину, но при этом не создавался застой воды. Мульчирование почвы древесной щепой будет способствовать сохранению влаги. Небольшую засуху переживет.

Регулярно рыхлите и удаляйте сорняки.

На второй год после посадки калины проводят формировку куста или дерева. Для этого ранней весной нужно срезать всю надземную часть, не тронув всего лишь 2-3 узла. Новые побеги прищипывать на длине 30 см.

Делается это для того, чтобы в дальнейшем развился сильный раскидистый кустарник калины.

Для формирования дерева калины оставляют 1 мощный вертикальный побег на протяжении трех лет, формируя таким образом ствол.

Для омолаживания куста старые ветви срезают до длины 15-20 см от поверхности земли. А также при санитарной обрезке удаляют сухие, больные или поврежденные ветки.

Удобрения вносят ранней весной, до начала вегетации (10 г мочевины на ведро воды), а осенью после сбора урожая фосфорно-калийное удобрение (30 г фосфора и 15 г калия на 1 кв.м). Азотное удобрение вносят в бедную почву (3-4 г на 1 кв.м), однако это удобрение лучше меньше дать растению, чем больше.

В июне рано утром или после заката солнца проводят опрыскивание «Бутоном», разведя 1 г препарата на 1 литр воды.

Калина дерево зимостойкое, укрытия до температуры -40°С не требует. Но чего стоит зимой опасаться, так это мышей, которые могут повредить кору.

Цветение калины начинается в конце весны, а созревание ягод к сентябрю.

Тля – единственный вредитель, который каждый год атакует не только калину, но и ряд других растений. Повреждения от тли на калине выглядят как прекращение роста, увядание, серый налет на верхушках побегов. С тлей бороться можно разными способами.

Опрыскивание до и после цветения раствором препарата «Искра ДЭ» с добавкой 1 ст.л. дегтярного мыла. А также в период созревания ягод калины опрыскивать настоями чистотела, картофельной ботвы, луковой шелухи, корневищами одуванчиков. Готовят эти настои так:

  • из чистотела. 1 кг сухого чистотела залить ведром воды и настаивать 24 часа. Процедить и опрыскивать;
  • 150 г луковой шелухи замочить в ведре воды на 4 дня, процедить и опрыскивать;
  • 1,5 кг зеленой ботвы картофеля замочить в ведре воды на 3 часа, вечером процедить и опрыскать перед наступлением темноты;
  • 200 г выкопанных с корнями и промытых одуванчиков залить в 10 л теплой воды на 2 часа. Процедить и опрыскивать. Если одуванчики без корешков, то берете вдвое больше.

Размножение калины

  • Весенний посев семян. Семена отделяют от мякоти собранных ягод калины, промывают, просушивают и высевают в открытый грунт, на глубину 3-4 см. На следующий год проводят пикировку и в течение двух лет доращивают саженцы. После чего пересаживают на постоянное место и ждут цветения.

    Срок до появления всходов около полутора лет и до цветения еще 3,5-4,5 года.

  • Черенкование. Во время цветения срежьте с однолетних приростов черенки длиной 15-20 см, нижний срез сделайте косым, удалите листья, оставив только 2 самых верхних, которые нужно срезать наполовину.

    Посадите черенки калины в теплицу в субстрат из песка и торфа в равных пропорциях. В период укоренения (3 недели) опрыскивать 3-4 раза в день листочки. На зиму укрыть еловым лапником, а весной пересадить в открытый грунт на доращивание с последующей пересадкой на постоянное место весной до появления листьев или осенью под листопад.

  • Отводками. Этот способ размножения позволяет сохранить все сортовые особенности растения. Ранней весной, до образования почек, молодые однолетние побеги пришпиливают и присыпают землей, не отделяя от маточного растения. Когда появится новый молодой росток длиной 10 см, его нужно окучить, а через 2 недели процедуру повторить.

    Если внешний вид молодняка крепкий, то осенью отводки обрезать секатором и посадить на постоянное место. Если ростки ослабленные, то посадить на доращивание.

Рубрика: Калина

Источник: https://dacha-vprok.ru/posadka-uhod-i-razmnozhenie-kaliny

Калина в саду – посадка, уход, размножение

Калина зимостойка, неприхотлива, проста в выращивании и прекрасна весь сезон. Она украсит сад белой кипенью соцветий весной, золотыми листьями осенью и рубиновыми ягодами, когда выпадет первый снег.

В наших садах чаще всего растет калина обыкновенная (Viburnum opulus) с полезными плодами. Это густой листопадный кустарник с крупнозубчатыми листьями, меняющими окраску от ярко-зеленой по весне до багряной осенью.

Калина нарядна в любое время года, а в период цветения просто неотразима и видна издалека.
Крупные соцветия состоят из двух типов цветков.

Мелкие, дающие плоды, в центре окружены крупными бесплодными цветками с белоснежными венчиками, которые привлекают насекомых-опылителей.

Плоды — ярко-красные костянки, остаются на кустах до морозов — украшение зимнего сада и лакомство для птиц.

Где лучше посадить калину?

Калина нетребовательна к условиям произрастания, переносит затенение и при этом долговечна — живет до 80 лет и более. Однако чтобы ей было хорошо, нужны плодородные и увлажненные почвы без застоя воды.

Калину размещают в одиночных и групповых посадках, в том числе вместе с другими кустарниками, лиственными деревьями и хвойниками. Разные виды великолепно смотрятся на лужайке, у забора, в живой изгороди.

Растения выделяют фитонциды и очищают воздух от пыли.

Смотрите подробнее о видах и сортах калины

Для саженцев копают ямы 60×60 см на расстоянии 2-4 м друг от друга, в них вносят по 8-10 кг перегноя или торфокомпоста, 200 г суперфосфата, 80 г хлористого калия, 30 г аммиачной селитры.

Все это тщательно перемешивают с почвой. После посадки растений их обильно поливают (2-3 ведра на куст) и мульчируют приствольные круги торфом или компостом.

Саженцы легко приживаются и быстро растут.

Как ухаживать за калиной

Уход состоит в регулярном рыхлении и мульчировании приствольных кругов, поливе в засуху и весенних подкормках, сначала азотными, а через 10-12 дней комплексными удобрениями.
Обрезку проводят регулярно в 2 этапа.

Весной удаляют сухие, старью и загущающие побеги. После цветения кусты прореживают, но главное, укорачивают все боковые ветки на 1/3, это гарантирует пышное цветение и хороший урожай в следующем сезоне.

Кустам в возрасте необходима омолаживающая обрезка.

Болезни и вредители

Калина сильно поражается тлей. Симптомы: листья скручены, побеги деформированы, на верхушках заметны колонии мелких зеленых или коричневатых вредителей.

Тлю смывают сильной струей воды из шланга, опрыскивают кусты раствором хозяйственного мыла. При сильном поражении применяют инсектициды — искра (1 таб/10 л воды), кинмикс (2 мл/10 л воды).

Нужно также ограничивать распространение друзей тли — муравьев.

Калиновый листоед живет только на калине. Личинки уже в начале лета способны уничтожить большую часть листьев. Взрослые жуки повреждают плоды и молодые побеги. При массовом размножении вредитель оставит без урожая.

Против него проводят весеннюю и осеннюю обработку препаратами: актеллик (1,5 мл/л воды) или фуфанон (1 мл/л).

Весной надо осматривать кусты и, как только появились желтовато-зеленые с черными пятнышками личинки листоеда, сразу опрыскивать.

Наибольший вред калине наносят грибные болезни. При поражении мучнистой росой на верхушках побегов появляется белый налет. Он постепенно сереет, покрываясь темными плодовыми телами гриба-возбудителя болезни. Листья быстро отмирают.

Поврежденные побеги обрезают и сжигают. Весной, до распускания почек, калину опрыскивают 3%-ной бордоской смесью или железным купоросом (700 г/10 л воды).

РазмножениеРазмножают калину семенами, отводками, делением куста, порослью — корневыми отпрысками, одревесневшими и зелеными черенками.

Зеленые черенки заготавливают в июне — начале июля, пока они гибкие. На каждом черенке длиной 10-15 см должно быть не менее 3 узлов.

Срезы обрабатывают корневином и сажают черенки в парничке во влажный песок, заглубляя на 2 см. Накрывают пленкой, регулярно поливают и опрыскивают.

Укоренившиеся растения пересаживают в горшочки с питательным грунтом.

При размножении отводками весной однолетние побеги укладывают в канавки, присыпают землей и прикрепляют скобами. Верхушки должны оставаться снаружи.

Источник: https://agro-akcent.com/kak-peresadit-kalinu-osenyu/

Fermerblog1
Добавить комментарий